Большинство начинающих фотографов грешат тем, что фотографируют в автоматическом режиме, не задумываясь о том, что такое экспозиция и какие на самом деле параметры, фотоаппарат автоматически подбирает при нажатии кнопки спуска. Дальше в статье приведены несколько уроков, изучив которые вы научитесь фотографировать (выбирать параметры экспозиции) как в ручном, так и автоматическом режиме, что вам даст неоспоримое преимущество в дальнейшем - вы сможете управлять параметрами фотоаппарата и в конечном итоге сможете достигнуть лучших результатов.
Фотография, как я думаю вы знаете, это наука о светописи - преобразовании визуального изображения в изображение на бумаге, или цифровом носителе. В этой статье мы рассмотрим различные части фотоаппарата, влияющие на получаемый снимок, что позволит вам лучше понять, что на самом деле делает фотоаппарат в автоматическом режиме, а если вы оцените неоспоримые возможности фотографирования в ручном режиме - вы сможете достигнуть профессионального уровня.
Экспозиция в фотографии - это количество светового излучения, попавшее на поверхность светочувствителного материала (пленки, или матрицы цифровой камеры). Экспозиция зависит от освещенности (яркости света), времени, в течение которого свет попадает на светочувствительную поверхность и ее чувствительности. В фотографии, экспозиция происходит, когда затвор фотоаппарата открыт, то-есть в промежуток времени, когда свет поступает через объектив на поверхность матрицы. Существует минимальное и максимальное количество света, которое может воспринять матрица: если экспозиция слишком малая - на матрице никак, или слабо отобразится ее воздействие, а если экспозиция слишком большая - произойдет засветка светочувствительного материала. Поэтому задача фотографа, состоит в регулировании количества света, попадающего на матрицу.
После того, как мы определились с тем, что такое экспозиция и поняли, что для того, чтоб получить пригодный снимок, нужно ее регулировать, теперь пришло время рассмотреть три основных элемента, которыми фотоаппарат регулирует экспозицию, а именно: светочувствительность, диафрагма и выдержка.
Светочувствительность материала, ISO
Все мы знаем, что ISO - это Международная организация по стандартизации (аббревиатура International Organization for Standardization). Слово ISO с греческого языка переводится как равно, равенство - может поэтому была выбрана эта аббревиатура. В случае с фототехникой - это слово обозначает стандрт чувствительности для светочувствительных материалов и сенсоров. Помимо фотографии, термин ISO встречается в компьютерной тенхнике в качестве стандарта для файлов образров компакт дисков.
Световая чувствительность чаще всего обозначается как ISO. Многие начинающие фотографы, даже и не знают, что в себе несет это обозначение. ISO - это число, в диапазоне от 50 до 6400 и более, которое определяет сколько нужно матрице света, чтоб сделать снимок с требуемой экспозицией. Меньшие значения ISO, требуют большего количества света, или большего времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительную поверхность. С увеличением значения ISO, увеличивается чувствительность и это позволяет снимать при меньшем количестве света, или при более короткой выдержке. Короткая выдержка нужна, если вы снимаете очень подвижные сцены, например детей, подвижных животных, или птиц.
Большие значения ISO иногда называют быстрыми, так как чем больше чувствительность, тем короче фотоаппарату нужно сделать выдержку, чтоб получить необходимую экспозицию. Фотографирование с чувствительностью ISO 3200 обычной освещенной солнцем сцены может привести к получению абсолютно белого снимка - фотоаппарат имеет предельные значения для выдержки, меньше минимального значения сделать не возможно. Если вы настраиваете чувствительность самостоятельно, следует соблюдать баланс и предусмотрительность, так как значение ISO имеет свои подводные камни. Например, много слабо освещенных сцен, требуют большего значения ISO, для того, чтоб получить пристойное изображение, но с другой стороны - большие значения ISO приводят к появлению зернистости (в цифровых фотоаппаратах это называют шумом матрицы). Поэтому наибольшая детализация и меньший шум снимка возможны на наименьших значениях ISO.
Значение ISO изменяется шагами. Каждый последующий шаг - вдвое чувствительней к свету, чем предыдущий. ISO 100 в два раза чувствительней, чем ISO 50, а ISO 200 - в два раза чувствительней, чем ISO 100. Стандартные значения ISO в фотоаппаратах следующие: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
Выдержка, длительность экспозиции
В то время как на физическом уровне, светочувствительность довольно-таки абстактный термин, выдержка - более понятна для понимания. Этот термин обозначает, сколько секунд, или доли секунды, свет попадает на светочувствительный материал. Также как и значения ISO, выдержка также меняется шагами, (несколько отклоняющмися от четкой последовательности) - каждое следующее значение по отношению к предыдущему кратно двум. Например выдержка в 1 секунду пропускает в два раза больше света, чем выдержка в 1/2 секунды, 1/8 пропускает вдвое меньше, чем 1/4 секунды и так далее.
Выбирайте выдержку в соответствии с подвижностью обьектов, которые вы собираетесь фотографироывть, либо в зависимости от устойчивости опоры для фотоаппарата. Способность фотографировать подвижные объекты без смазывания достигается за счет правильной установки выдержки. Для фотографирования с рук подойдут выдержки от 1/60 до 1/250 секунды, а все более длинные выдержки требуют монопода, или штатива.
Диафрагма
Диафрагма в обьективе фотоаппарата подобна зрачку человеческого глаза и предназначение ее то-же самое - ограничить лишний свет и оставить только необходимое количество света, необходимое для правильной экспозиции. Как и с чувствительностью и выдержкой, значение диафрагмы изменяется шагами, где значение каждого следующего шага, отличается от предыдущего в два раза. Полный список возможных значений диафрагмы следующий: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 и так далее. Чем больше значение, тем уже закрывается диафрагма и тем меньше света она пропускает.
Одним интересным, можно сказать важным побочным эффектом закрытия диафрагмы, является увеличение глубины резкости, которая увеличивается при большем закрытии диафрагмы. Глубина резкости - это расстояние от точки фокусировки, на протяжении которого будут сохраняться резкими обьекты. Например если вы фокусируетесь на глазах, то для того чтоб нос и уши были тоже резкими, нужна определенная глубина резкости. Увеличение значения диафрагмы увеличивает количество объектов, попадающих в фокус.
Баланс белого, или цветовая температура
В дополнение к выше перечисленным параметрам, управляющим экспозицией, на результирующую фотографию влияет еще один важный фактор, который называется балансом белого, или цветовой температурой. На первый взгляд не совсем очевидно, что свет окружающий нас, состоит из трех спектральных составляющих: красной, зеленой и синей. Если все эти составляющие, в одинаковом соотношении сложить, то получится идеально белый цвет. Но в жизни все сложней и идеально белый цвет редко можно встретить. В большинстве случаев свет смещается в сторону одного, или другого спектра, вот это смещение и определяет цветовую температуру.
Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина, и используется в основном физиками для измеения температуры звезд, пожаров, лавы и других очень горячих объектов, температуру которых нет возможности измерить непосредственно. Белые люминисцентные лампы на самом деле не горят с температурой 3000 гразусов Кеьвина, но они излучают свет, который по своим характеристикам идентичен свету, излучаемому объектом, который нагрет до такой температуры.
Для справки: 1 градус цельсия равен 273 градусам Кельвина.
Ноль градусов Кельвина (-273 градуса Цельсия) называют еще абсолютным нулем, а диапазон температур света, который мы вокруг себя видим, находится в пределах от 1000К до 10000К.
Более холодные цвета, в пределах 1700 К, имеют окрас от красного до красно-оранжевого цвета. Источником такого света обычно является свет заходящего солнца, горение костра, или свечи. Более горячие цвета излучаются люминисцентными лампами (температура излучаемого света чаще всего промаркирована на упаковке). С увеличением температуры свет становится белей (чистый белый цвет находится в диапазоне 3500-4100К), а дальше, увеличение температуры приводит к смещению цвета к голубым тонам. В отличие от нашего восприятия холодного и теплого цвета, более теплые температуры излучают более холодные цвета. Если вы помните из уроков астрономии, на которых рассказывали, что желтые звезды меньше излучают тепла, чем голубые.
Причина, почему важна цветовая температура, это то, что камера очень чувствительна к ее малейшим изменениям. Человеческий глаз не так чувствителен к этим изменениям, потому что он автоматически подстраивается к различным условиям освещенности, что дает ему возможность при разной освещенности видеть белый цвет. Для фотоаппарата все немного сложнее. Любое изменение цветовой температуры может сделать ваш снимок голубым, или желтым, поэтому в современных фотоаппаратах введен специальная система, которая называется "Баланс белого". Для большинства сцен, вполне достаточно баланса белого, определенного фотоаппаратом в автоматическом режиме, но в некоторых случаях эта система ошибается. Существует много способов определения цветовой температуры, в том числе и встроенными средствами фотоаппарата, но самый надежный способ - это фотографировать в несжатом формате, что позволит сохранять изображение независимо от цветовой температуры и в случае необходимости баланс белого установить на компьютере самостоятельно.
Параметры, влияющие на экспозицию, используемые в различных комбинациях, могут приводить к значительно отличающимся результатам. Каждый параметр имеет свои преимущества. Самое главное, что следует запомнить - это принцип изменения количества света шагами. Если вы один из параметров уменьшили на один шаг, то это изменение нужно компенсировать увеличением на один шаг другого параметра. Например, вы определили, что для данной сцены, чтоб получить оптимальную экспозицию нужно выставить следующие параметры: ISO 100, выдержка 1/30 с. и диафрагма f/8. Потом вы решили увеличить глубину резкости и изменили диафрагму до f/11. В этом случае вам нужно увеличить чувствительность до 200, или сделать выдержку 1/15 с. Держите в голове это правило и вы станете на один шаг ближе к мастеру фотографии.
Добавить комментарий